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当艺术展成为奢侈品推广的常态
                            
日期: 2011-8-12 9:26:57    作者:     来源: 21世纪经济报道    

Jean Paul Gaultier服装秀

Daphne Guinness戴着面纱像中世纪的公主,在她的坟墓前躺着,死寂般平静,只有一只带着铠甲“手套”的手在颤抖着。最近在伦敦举行的这个活动,Guinness女士和珠宝商Shaun Leane之间的合作是一个极端追求时尚的活动,她把自己作为展览品,代表了现在时尚与艺术之间的纽带关系。

无疑,时尚已经成为大赢家,也是展览会的造钱机。世界各地任何时刻至少有十几个博物馆提供给主流时尚展示的舞台——更不用提那些在画廊或者甚至在百货公司里举办的展示了。这个夏季,时尚奢侈品牌的展览层出不群,尤其热闹。

尽管时尚已被证明是博物馆的伟大蓝图,但它真值得这样展示么?

盛夏大牌环球作秀忙

此时此刻,一个私人摄影展在伦敦Somerset House展出:“大师风范”,用意大利时尚产业标志性的广告活动的照片——从Armani到Ferragamo再到Prada来纪念意大利统一150周年,将在8月14日落下帷幕。

在巴黎装饰艺术博物馆将有概念设计师Hussein Chalayan的展览开幕,展览将持续到11月21日,将有一件与Swarovski(施华洛世奇)合作的服装,具有神奇的激光功能。

Valentino可能是数字展览的先驱,最近的一次展览提供了一个在线探索服装设计师时尚历程的活动。

将持续到10月9日的高级定制女装系列(Haute Couture)将在凡尔赛的大特里亚农宫里庆典展览——“重返18世纪时装”。庆典由Olivier Saillard担任策展人,秀演将展示当今的设计师,从Jean Paul Gaultier到Vivienne Westwood,还有传统服装和配饰。

时装艺术展无所不在。这一全球现象包括Alexander McQueen在纽约大都会艺术博物馆上演的“Savage Beauty(野性美)”秀演,由于大受欢迎延期至8月7日结束。那里是时装展览会的发源地,在当时博物馆馆长Philippe de Montebello和Diana Vreeland的管理下,在1983年对Yves Saint Laurent进行了研究——成为有史以来的第一个为还活着的设计师在博物馆里举办的服装秀。

蒙特利尔美术博物馆上演的Jean Paul Gaultier服装秀“从时装T台到人行道”将延续到10月2日,代表着这位标新立异的设计师35年的时尚生涯。馆长Nathalie Bondil坚定不移地独立策划和资助秀演,并预定将巡游世界进行展出——从达拉斯、旧金山穿越马德里和鹿特丹。巡回展出的现象,起到了极大的全球影响力,是博物馆世界里另一个拓展方向。

去奢侈品最大的市场展出

时尚真值得展出吗?而且,更重要的是,有没有明确的标准,对各种各样的秀演进行评断?

时尚奢侈品秀

7月24日之前,人们涌入莫斯科普希金博物馆为了看一场“Inspiration Dior(灵感迪奥)”。它由Dior公司策划,将时尚与现代艺术主流作品作比较。在上海,有异曲同工之妙的“文化Chanel”,把展品与现代主义展览相融合,10月活动就将移师北京。

这样自筹资金的展览不是纯粹的宣传——他们有一个艺术基础。但他们也强调一个品牌的历史,用世界上最大的奢侈品市场产品来教育民众。

博物馆展览的发展只是这千年内时尚本身发生变化的缩影。随着技术发展、即时图像和全球参与度的影响,时尚已从小众喜爱的群体发展到“万人迷”——甚至成为了一种娱乐——对每个人来说。正如巴黎装饰艺术博物馆馆长Beatrice Salmon说的,“之所以有那么多展览是因为时尚始终吸引了大批观众。”

博物馆从某些方面改变了设计师对待他们自己的档案室。西班牙Getaria的一家新博物馆是Cristóbal Balenciaga的发源地,里面的礼服都有自己的主人,其中有些人在今年夏天的开幕式上出现过。Hubert de Givenchy是Balenciaga博物馆背后的力量,花了十年时间说服那些女士来捐赠服装。

编辑Hamish Bowles则略有不同。Hamish Bowles去年在纽约及最近在旧金山德扬博物馆举办Balenciaga的展览。Bowles先生曾去过现任Balenciaga的设计师Nicolas Ghesquière的档案室。但作为旧金山博物馆的客席策展人,他与博物馆的档案人员及其他出借服装的人一起办展。

现在,所有的品牌都在不断从过去汲取经验发展现在——至少因为那些历史是灵感的来源。Gucci 9月将在佛罗伦萨开一个专用的博物馆。现任设计师Frida Giannini说这个博物馆将是在一个15世纪的建筑里,那里以前是她的办公室。博物馆将“融合时尚与艺术”。

值得注意的是,意大利大师Giorgio Armani 2000年在纽约Solomon R. Guggenheim 博物馆的展览引起了争议,因为设计师就是服装的捐献者。巴黎Les Arts Décoratifs首席艺术馆长看到这个展览就是“改变现状”的一个例子。

值得商榷的客观性

然而一个简单的问题摆在面前:时尚展览要展出什么?其中隐含的问题是:谁将成为星火相传的人,尤其对于还活着的设计师来说?一个独立的博物馆馆长应采取客观的参与,还是与设计师协同工作?公司举办一场展览是否能被认为是客观的?

Victoria和Albert博物馆资深时尚策展人Claire Wilcox讲述了她一生举办展览的经验,并说她让自己采取传统的方法进行“多年的研究”。因为博物馆重视艺术品和手工艺品,策展人同样需要参与纺织品的保护和在这一领域里的创新。她还注重目录和网上获取的图片,这是因为她在与“世界上最美妙的收藏”打交道,她开始“理解设计词汇中的含义”。

相比之下,由Wilcox女士在2007年策划的“时装的黄金时代”,展览从历史的角度,提出了一个技术点——V&A公关策划主任Damien Whitmore说,博物馆需要承担一部分责任。Whitmore先生说:“我们的重点是策划,因为我们展出的产品系列是多种多样的。”他已经在世界各地举办过100个各种大小的展览了。

赞助这方面是微妙的。因为博物馆缺少资金,几乎大多数时尚展览都会引入一些外部投资。Saillard先生甚至对赞助商感到沮丧——时尚界或艺术界——总是同样被大博物馆所吸引,即使博物馆创作团队做着研究,但这些有钱的品牌也不会尝试资助博物馆。令馆长懊恼的是,像LVMH集团和PPR这样的奢侈品集团就投资当代艺术项目,而非时尚博物馆。

在蒙特利尔,Bondil女士坚持“博物馆不是一个陈列柜。”她说:“独立有时是昂贵的,但自由是无价的。我讨厌‘大片’这个词。如果把我们与电影比较,我们属于独立的环节——而不是好莱坞的一部分。回想第一次在旧金山举办的Yves Saint Laurent展览,我坚持要有独立的策展人和专家。在我的印象中,不能相信没有独立前景的展览还是一个活跃的商业品牌。”

关键词:奢侈品 当代艺术 博物馆 

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